與其在商業模式中的創新能力不同的是，快時尚在服裝生產與回收過程中的技術創新能力卻很“薄弱”：從種植棉花到染色和洗滌，制作服裝需要消耗大量的水和殺蟲劑，并會排放大量的溫室氣體。據麥肯錫測算，生產1公斤織物平均會產生23公斤的溫室氣體；同時，回收混合材料制成的服裝往往困難重重。在每5件新生產的服裝中，有3件在一年之內作為垃圾填埋或焚燒。 　　快時尚產品的低價源自精益供應鏈，然而，這種商業模式上的革新涉及“抄襲設計”和“剝削勞動力”。對于抄襲，Huffington Post曾在一篇文章中如是評價：“快時尚品牌生產的服裝看起來像是直接從T臺上扒下來的”。一位律師對此作出解釋，“諸如Zara與H&M這樣的快時尚零售商能夠生產和銷售與設計師品牌幾乎一模一樣的服裝款式是因為，本質上，美國法律對時裝設計沒有版權保護”。 　　此外，快時尚品牌在供應鏈管理中面臨包括雇傭童工、薪酬微薄以及健康和安全隱患在內的勞工條件問題。近年來，上游服裝工廠工人工資過低、工作環境不安全甚至致命的相關報道不斷出現，提及快時尚，人們甚至將其與19世紀“血汗工廠”（Sweatshop）聯系在一起。從西方的普遍觀點來看，在許多情況下，血汗工廠的條件類似于監獄勞動。H&M和優衣庫都曾因使用血汗工廠而受到批評，2020年，Boohoo因被指控“現代奴隸制度”（Modern Slavery）而面臨調查。